抵达京都的第一个下午，在临近闭馆时，我进入了三十三间堂。匆匆看过1001座形态各异的观音像（和在中国寺庙里看到的观音大体相似），我走到了中庭外的木廊。左右两边望去，敞开着的厚重古老的木门层层叠叠地向前延伸，这种庄严和次序感让人肃然起敬。脚下的原木地板古朴又干净，让我有想做一回一休的冲动，跪在木桶旁，细细擦拭每一个纹路。头顶，同样古老的木头有序排列，檐角翘起，这便是传说中的唐代斗拱吗？
工作人员开始提醒游客离开。我走出正殿，进入花园。清风拂过，透过摇摆的垂柳，黑的木，白的窗，金色的装潢，这座庞大的古老建筑显得更加宏伟端庄。工作人员带着手套毕恭毕敬地逐一关上一扇扇门，这种关门的仪式感让人又一次肃然起敬。
出了三十三间堂，走路回住处，遇到一座山丘上的小庙。拾阶而上，看到“丰国大明神”的牌匾。沿着石板路向前，两边是漆着朱红的木灯笼，引向一座独特庄重的黑色木制建筑。拱形的双层前檐和两侧镶金的装饰让我马上想起武则天的头饰（写这篇文章时，我查了一下，并不相似，但这个门依然让我联想到“华冠“）。凑近看，霉烂的屋顶显示着年月，雕刻精美的仙鹤松柏栩栩如生。
大门紧锁，这里已经关门了。整个前院空无一人。我独自闲逛，看到一个牌子上写着：国宝，丰国神社唐门（伏见城遗址）桃山时代。看来是唐朝的东西了（其实是16世纪为了纪念丰田秀吉而建，距离盛唐晚了1000年）。
往左手走，看到一座不大的钟楼。抬头看，屋顶的绘画马上让人挪不开眼睛，都是双下巴的丰满美女，着霓裳，驾祥云，展凤翅，手持各类乐器，或是端来仙桃圣果。虽有蛛丝覆盖，虽有部分残缺，但依然可见其色彩的鲜艳和画风的飘逸，和前几天在各处见到的绘画风格大不相同。一股华丽唐风扑面而来。他们奏得是什么仙乐呢？可是霓裳羽衣曲？怎么不见跳舞的人？如果可以，我愿跃入其中，做个伴舞，这样应该可以见到时任皇家歌舞团长却又清雅飘逸的王维吧。还可以见到那个举杯邀明月，绣口一吐就是半个盛唐的李白。 还有杨玉环，看看她究竟是如何倾国倾城的容颜, 这屋顶上的美女是不是依照着她的模样而画？…
一阵微风吹过，摇摆着院里的几颗古树，斜挂的夕阳跨过半座古城，将斑驳的光影投影在古亭厚厚的青苔上，随着光影摇摆的，还有檐上的几颗小草，一股无法诉说的感伤油然而生，一丝惆怅，一丝欣喜， 一丝莫名。
怎样的诗句才能描述这样的景色。
这样的语言才能讲述这说不清的感觉。
要怎样才能理清这莫名感觉的由来：是蒙尘乐宴的盛衰，是寂寂青苔的岁月， 还是那圣殿前无根野草的飘摇……
想不到就不想了， 理不清便不理吧。 伴着清风夕阳，独享一座庙， 俯瞰半座城，直到夕阳走了，月还未明。
晚上回到住处，孩子们都睡了， 在微信里记录这份惊艳，写下“让人怎不忆长安”，这句话是为了不得罪仇日的人，谁的朋友圈里没有几个？又写下“遇见大唐，在异国他乡的土地上“。 这句是为了讨好有着“强烈民族自豪感的人”，谁的身边没有几个？
这里我无需惧怕得罪了谁，也无需讨好谁。哪怕这样的人哪里都有几个。 我想文化，艺术，文明，存活下来的方式，就是被流传， 被借鉴，被继承，除了它自身的魅力以外，也要感谢懂得欣赏并传承他们的人。而当它被融入到当地人的日常生活里，它便也就是当地人文化，艺术，和文明的一部分。那些被高悬于殿堂，高呼于口号中的文明也许早已死了，只有被应用于日常才是活着的，被传承下来的。
遇见大唐，在异国他乡的土地上，心怀感激。
2024年7月8日续写于东京返美的飞机上
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